Wildlife fotografie is een beetje meer gespecialiseerd dan andere gebieden van fotografie. Deze gids helpt je succesvol te zijn door de benodigde uitrusting te benadrukken, samen met de voor- en nadelen van alle keuzes die beschikbaar zijn. Vervolgens bekijken we de techniek en kennis die u nodig hebt om de apparatuur goed te gebruiken.
Camera
De camerabody vormt de basis van uw kit voor natuurfotografie. De eerste keuze waar u voor staat is de kwestie van de sensorgrootte: volledig frame, APC-crop sensor en micro 4/3. De optimale keuze hangt af van uw budget, het specifieke type wildlife-opnamen dat u wilt maken en hoe u uw afbeeldingen zult delen.
Full-frame, APC of Micro-four-thirds?
De full-frame DSLR lijkt de keuze als slam-dunk voor de camerabody. Het heeft een hoog aantal megapixels en de grotere pixels op de grotere sensor geven betere prestaties bij hoge ISO met minder ruis bij elke ISO-waarde. Het belangrijkste voordeel is het hogere aantal megapixels, omdat het de vergroting van het onderwerp mogelijk maakt door verstandig te snijden. Als uw budget echter niet de topklasse high-megapixelcamera bevat, kunt u een crop-sensor van vergelijkbare megapixels overwegen.
De crop-sensorcamera van de APC gebruikt het centrumgebied met hogere kwaliteit van de lens om een beeld af te leveren dat een grotere afbeeldingsgrootte oplevert dan een volformaat sensor met hetzelfde aantal megapixels. De crop-factor is 1, 5x of 1, 6x, afhankelijk van het merk camera, dus een opname gemaakt met een 300 mm-lens op een van deze camera's lijkt op een foto gemaakt met een 450 mm of 480 mm lens op een full-frame camera. Merk echter op dat het u ook dezelfde gevoeligheid voor cameratrillingen geeft als de langere lens. Het effect is om u een groter bereik te geven dan uw set lenzen, in vergelijking met een full-frame camerabehuizing met een vergelijkbaar aantal megapixels. De APC-camera kan een serieus kostenvoordeel bieden en technische nadelen kunnen worden gecompenseerd met de vaardigheid van een fotograaf.
Spiegelloze camera's zijn beschikbaar in volformaat, APC en micro-vier-derde (MFT) modellen. MFT-camera's hebben een crop crop-factor van 2x, dus een bescheiden 400 mm-lens produceert dezelfde beeldgrootte als een 800 mm-lens op een full-frame body. De kleinere pixels zullen echter waarschijnlijk resulteren in een slechtere beeldkwaliteit. Deze camera's hebben ook minder goede autofocusprestaties en de elektronische zoeker is in feite een kleine videofeed met een lage resolutie. Deze nadelen maken het spiegelloze op dit moment een slechte keuze voor vogel-in-flight of andere actiofotografen. Voor andere soorten wildlife-opnamen kunnen hun lichte gewicht en compacte formaat echter een voordeel zijn in het veld. De camera die te groot en te zwaar is om mee te nemen en in het veld te hanteren, geeft je nooit een beter beeld dan de lichtere camera die je daadwerkelijk zult gebruiken. De resultaten zullen waarschijnlijk goed zijn als u geen grote afdrukken hoeft te maken en verkopen. Ook verbeteren de mogelijkheden van MFT-camera's snel en wordt de prestatiekloof elk jaar meer gesloten.
Overige cameralichamen
Er zijn belangrijke functies voor elke camerabody die wordt overwogen voor natuurfotografie. De eerste is autofocus. Snelheid en nauwkeurigheid van autofocus (AF) is van cruciaal belang voor het succesvol vastleggen van onderwerpen voor dieren in het wild die snel en onvoorspelbaar bewegen. Cross-type AF-punten zijn nauwkeuriger en in ieder geval moet het centrale AF-punt een kruisingstype zijn voor dieren in het wild. Het aantal AF-punten is niet zo belangrijk als de algehele snelheid van het AF-systeem. Meerpunts-AF werkt goed op een overzichtelijke achtergrond, zoals de lucht, maar zodra er andere objecten in de scène zijn, betekenen meer AF-punten alleen maar meer fouten die het AF-systeem kan maken bij het vergrendelen van een doel. De meeste camera's hebben een maximum diafragma van minimaal 5.6 nodig om AF te laten functioneren. Sommige lichamen kunnen functioneren tot 8.0 en dergelijke instanties kunnen een voordeel bieden bij gebruik van een teleconverter.
De andere AF-functie waarnaar moet worden gezocht, is een vorm van scherpstelling volgen. Deze functie krijgt van elke fabrikant verschillende namen, maar het algemene principe is hetzelfde. Een bewegend onderwerp beweegt voldoende gedurende de halve seconde vanaf het moment waarop de scherpstelling is vergrendeld tot wanneer de sluiter wordt ontspannen om de foto zacht te maken. Een camera met scherpstelling kan een bewegend onderwerp volgen en de lens voortdurend opnieuw scherpstellen om de beweging te compenseren. Het systeem berekent de plaats van het onderwerp op basis van de beweging en stelt daar scherp, wat een scherp beeld oplevert.
Een andere functie die helpt bij het vastleggen van actie, is de burstsnelheid en buffergrootte van de camera. Door zoveel mogelijk frames per seconde vast te leggen, zult u een grotere kans hebben om een beeld te krijgen met het lichaam en de ogen in de juiste houding voor een winnende afbeelding. Bij snel fotograferen van frames kan de camera de beelden niet snel genoeg op de kaart opslaan. In plaats daarvan worden ze in een buffer geplaatst totdat de actie vertraagt en er tijd is om ze allemaal naar de kaart te schrijven. Als de camera echter een kleine buffergrootte heeft, kunt u niet veel frames in burst-modus krijgen voordat u moet stoppen om de afbeeldingen naar de kaart te laten schrijven. Zorg ervoor dat je de specificaties voor burst-snelheid en buffer vergelijkt voor camera-lichamen die je overweegt voor natuurfotografie.
Lens
De eerste gedachte bij het fotograferen van dieren en het gebruik van lenzen is 'grote lange telelenzen'. Veel dieren in het wild zijn klein en de groten zijn bang voor mensen of te gevaarlijk om dichtbij te komen. Een lange lens is een effectieve manier om dieren in het wild dichterbij te brengen zonder ze te schrikken of in gevaar te brengen.
Welke brandpuntsafstand is het beste?
De belangrijkste vragen voor een lens zijn de duur van een brandpuntsafstand en zoom of vaste brandpuntsafstand. In het kader van natuurfotografie is het bereik van 200 tot 400 mm een korte brandpuntsafstand. Met kortere brandpuntsafstanden kunt u opnames maken met de context en de omgeving van het dier, en deze geven een beetje meer scherptediepte, wat handig kan zijn als er verschillende onderwerpen in het frame zitten en u ze allemaal scherp wilt hebben. Hun grootste nadeel is dat wanneer je dat portretvullende portretfoto van dieren wilt, de kortere lenzen het cijfer niet halen.
Langere brandpuntsafstanden, in het bereik van 500 tot 800 mm, geven u het bereik om grotere afbeeldingen van uw onderwerpen met meer detail te krijgen. De kortere scherptediepte helpt om het onderwerp te isoleren tegen een zachte achtergrond, maar kan soms ook een uitdaging vormen als je geen genoeg kunt krijgen van het onderwerp waarop je scherpstelt. Lenzen in dit bereik zijn moeilijker in de hand te houden, waardoor ze een snellere sluitertijd vereisen om camerabewegingen te voorkomen en meer licht nodig hebben om die korte sluitertijden mogelijk te maken. Dit zijn speciale lenzen en zijn ook duurder.
Zoom of Prime?
In het verleden was de lens met vaste brandpuntsafstand of prime lens de duidelijke winnaar in het prime versus zoomdebat. Zoomlenzen hebben echter het gat in het afgelopen decennium of zo dichtgemaakt. Ze bieden nu scherpte die meer dan acceptabel is en geven de fotograaf veel flexibiliteit bij het maken van opnamen op verschillende afstanden wanneer dit niet mogelijk is of het te lang duurt om te bewegen. Een zoomlens bespaart ook vaak de tijd en het lawaai van het wisselen van lenzen, waardoor er meer mogelijkheden zijn om meer foto's te maken.
Prime-lenzen bieden echter nog steeds enkele voordelen. Ze hebben een groter maximaal diafragma dan een zoomlens met dezelfde brandpuntsafstand, waardoor meer licht wordt geboden voor kortere sluitertijden en werken in donkere omstandigheden mogelijk is, voordat wordt overgeschakeld op een hogere ISO-waarde. Het grotere diafragma maakt ook een betere scheiding van het onderwerp van de achtergrond mogelijk met een kleine scherptediepte. Ze hebben minder lenselementen en een eenvoudiger optisch ontwerp, wat zorgt voor scherpere beelden en een kleinere, lichtere lens om in het veld rond te sjouwen.
Tele-converters
Omdat wildlife fotografie profiteert van lange brandpuntsafstanden, overwegen fotografen vaak om teleconverters te gebruiken, ook wel tele extenders, doublers of extenders genoemd. Dit zijn in wezen aanvullende of aanvullende lenzen die tussen de camerabody en de hoofdlens worden geplaatst. Hun primaire effect is het vergroten van de brandpuntsafstand, maar er zijn ook bijwerkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Extenders worden beoordeeld op basis van de mate waarin ze de brandpuntsafstand wijzigen. Een 1, 4x-extender vermenigvuldigt de brandpuntsafstand met een factor 1, 4, dus een 300 mm-lens wordt een 420 mm-lens. Een 2x extender verdubbelt de brandpuntsafstand, dus een 300 mm-lens wordt een 600 mm-lens.
Zoals opgemerkt, zijn er nog andere factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een extender. Aan de positieve kant verkrijgt u het extra bereik van de verhoogde brandpuntsafstand terwijl u de scherpstelmogelijkheden van de kortere lens behoudt. Dit betekent dat u met een verdubbelaar een 600 mm-lens krijgt die zich zo dichtbij kan richten als een 300 mm-lens. Dit is meestal een aanzienlijke afstand dichterbij. De kortere lens plus verdubbelaar zal kleiner en lichter zijn dan de overeenkomstige langere lens, wat een voordeel kan zijn tijdens lange tochten in het veld. Het doubler zal een aanzienlijke kostenbesparing opleveren ten opzichte van het kopen van een andere lens. Als u een goede pro-level lens gebruikt, zal de afbeelding die met de extender wordt gemaakt meer detail weergeven. Als u uw positie niet gemakkelijk of snel genoeg kunt veranderen, geeft de extender u meer compositorische keuzes door u extra brandpuntsafstanden te geven. De extender is de enige manier om brandpuntsafstanden van meer dan 800 mm te krijgen.
Dit klinkt allemaal geweldig, maar er zijn belangrijke nadelen te overwegen. De eerste is het verlies van licht. Een 1, 4x extender vermindert het licht dat de sensor raakt met één stop en een 2x extender vermindert het licht met 2 stops. Dit betekent dat een 300 mm f4-lens een 420 mm f5.6 of een 600 mm f8-lens wordt. Bij deze kleinere openingen zijn langere sluitertijden en / of hogere ISO's nodig en kan de autofocus langzamer of geëlimineerd zijn omdat het maximale effectieve diafragma te klein is geworden om de autofocus op die camerabehuizing te ondersteunen. De beste beeldkwaliteit is alleen beschikbaar bij professionele lenzen met bijpassende extenders. Niet alle lenzen hebben bijpassende extenders van de lensfabrikant. Met lenzen van mindere kwaliteit (en sub-pro-lenzen zijn nog steeds vrij goed zonder een extender) zal er verlies van beeldkwaliteit zijn dat verder gaat dan de problemen veroorzaakt door hogere ISO en langzamere sluitertijden. De extender vergroot in feite alle onvolkomenheden van de lens. Ten slotte zal het toevoegen van een extender aan een lens op een full-frame camera het ISO-voordeel van full-frame verminderen.
Als je dit alles overweegt, zou je, als je van plan was een full-frame camera te krijgen en extenders te gebruiken om je bereik te verbeteren, in plaats daarvan de APC-camera met de hoogste megapixel die beschikbaar is overwegen en het geld gebruiken dat je bespaart op langere lenzen of lenzen van betere kwaliteit. U kunt ook overwegen om die volledige afbeelding bij te snijden om een vergelijkbare vergroting te krijgen. Dit werkt met lenzen van goede kwaliteit en een onberispelijke vastleggingstechniek.
Andere lensfuncties
Er zijn een aantal functies waarnaar moet worden gezocht in een natuurlens voorbij de brandpuntsafstand. Een daarvan is het maximale diafragma. De meeste camera's maken geen automatische scherpstelling met diafragma kleiner dan 5.6, dus zorg ervoor dat de lens ten minste een maximaal diafragma van 5, 5 heeft bij de langste brandpuntsafstand. Een andere handige functie is een limiet voor het scherpstelbereik. Deze functie voorkomt dat de lens scherpstelt over het hele focusbereik, maar beperkt zich tot het bereik dat u opgeeft, meestal aan het uiteinde. Hiermee kunt u sneller scherpstellen op een onderwerp en voorkomen dat de lens zich per ongeluk op andere objecten concentreert die veel dichterbij zijn dan het onderwerp. Een gerelateerde functie is de mogelijkheid om de lens handmatig scherp te stellen terwijl deze is ingesteld op AF-modus. Dit vermindert ook overmatig jagen op scherpstelling zonder elke keer naar de AF-MF-schakelaar te hoeven reiken. Tot slot, als uw camerasysteem beeldstabilisatie heeft in de lenzen in plaats van in het lichaam, zorg er dan voor dat de lens die u overweegt deze functie heeft.
Ondersteuning
De behoefte aan goede ondersteuning bij fotografie van dieren in het wild is vergelijkbaar met andere gebieden van fotografie. De ondersteuning door een goed statief en kop helpt fotografen scherpere beelden te krijgen die de bewegingen van de camera tot een minimum beperken. De vormen die deze ondersteuning kan aannemen, verschillen echter voor natuurfotografen in vergelijking met andere. Naast het traditionele statief en de balhoofd, moeten natuurfotografen ook overwegen om een beugelkop, zitzakken, deurbevestigingen en grondsteunen te gebruiken.
Een cardanische kop is een speciale statiefkop die een grote lens in perfecte balans ondersteunt, terwijl de lens vrij kan zwaaien. Omdat het gewicht van de lens gebalanceerd is, blijft de lens op zijn plaats wanneer de fotograaf het loslaat. Een gimbal-kop, met oefenen, biedt bijna dezelfde bewegingsvrijheid voor pannen als hand-vasthouden van de lens. Het is echter een dure optie en kan het best worden gebruikt met grote, zware lenzen (600 mm of meer), wanneer er extra tijd is om het tuig uit te lijnen en te balanceren, en wanneer u gedurende langere tijd op één plek zult zijn met veel panning. Veel vogel-in-vlucht-fotografen gebruiken cardanische hoofden.
Voor kleinere, lichtere lenzen kan een goede balhoofd- of pan-tilt-kop een goede optie zijn, omdat je hem waarschijnlijk toch hebt en voor andere soorten fotografie kunt gebruiken. De bedieningselementen op de kop moeten een lichte losser worden van de spanning mogelijk maken om soepel met het onderwerp te kunnen pannen, maar toch voorkomen dat de lens van de camera flopt. Ballheads kunnen heel snel worden opgezet en gemakkelijk worden verplaatst en bieden een voordeel voor fotografen die veel rondbewegen tijdens het maken van natuurfoto's.
Een stevige zitzak draait elk relatief vlak oppervlak, zoals een boomstronk of rotsformatie, naar een veilig platform voor een camera en lens. De zak kan ook worden gevuld met lichter materiaal zoals rijst of boekweitschalen. Het komt overeen met het oppervlak en met de camera of lens en biedt stabiele ondersteuning bij hoeken of posities die moeilijk te evenaren zijn met een statief.
Natuurfotografen vinden vaak dat ze dieren kunnen naderen zonder hen bang te maken door in hun voertuig te blijven. Op de meeste Afrikaanse fotosafari's moet de fotograaf in het safarivoertuig verblijven volgens plaatselijke voorschriften. In deze gevallen biedt een beugel die over de zijkant van het voertuig past ondersteuning voor de camera en stabielere opnamen. Een extra grote zitzak zal ook hetzelfde doel dienen, maar de mogelijkheid om de camera op een voertuigbeugel te monteren, zorgt voor extra gemak en flexibiliteit doordat je de camera los kunt laten en op zijn plaats kunt houden.
Voor kleine dieren is het belangrijk om tot hun niveau te komen om een boeiend, oog in oog te krijgen. Veel natuurfotografen gebruiken een aangepaste frisbee of oude koekenpan en balhoofd als veelzijdige steun op de grond. De opstaande randen bieden enige bescherming tegen de elementen en kunnen gemakkelijk over de grond worden bewogen als u het dier nadert en de optimale camerapositie vindt.
Flash
Flash biedt verschillende potentiële voordelen in natuurfotografie. Veel fotografie van dieren in het wild gebeurt bij schemerige of schemerige verlichting of in schaduwrijke bossen. In combinatie met beschikbaar licht zorgt vulflits voor een betere sluitertijd en ISO-keuzes, waardoor het gemakkelijker wordt om scherpe afbeeldingen te maken met weinig ruis. Het extra licht geeft ook veel meer kleur, en aangezien flitsen zijn uitgebalanceerd voor daglicht, zal er geen kleurzweem van het toegevoegde licht zijn. Ten slotte kan de flits de details verbeteren door het microcontrast te versterken. Dit gebeurt omdat de flitser wat detail zal laten oplichten dat direct terug naar de camera wordt gereflecteerd, terwijl een detail in een hoek staat met de camera en wordt weergegeven en niet wordt weergegeven.
Een paar accessoires helpen bij flitslicht. Een daarvan is een beugel om de flitser verder van de lens af te bewegen, waardoor rode ogen en een vergelijkbaar probleem met dieren in het wild, "staaloog", worden verminderd. Stalen ogen treden op wanneer licht van een reflecterende laag in het oog van het dier terugkaatst, waardoor oog een witachtige gloed. Rode ogen zijn wanneer het licht van de bloedvaten in het netvlies van het dier stuitert. Beide problemen worden veroorzaakt doordat de flitser op de camera of op de schoen zich te dicht bij de lens bevindt. Licht kan de flitser verlaten en direct terugkaatsen naar de lens. Wanneer de flits hoger op de camera of buiten de as op de lens is gemonteerd, zijn dergelijke reflecties minder waarschijnlijk.
Het andere flitsaccessoire dat erg handig is bij fotografie van dieren in het wild, is de fresnel extender. Een fresnel-lens is een platte lens van kunststof die het licht van de flitser scherpstelt in een smalle straal, waarbij onderwerpen worden verlicht die buiten het bereik van niet-bijgeleverde flitsers vallen. Voor onderwerpen die zich dichterbij bevinden, betekent de hogere lichtintensiteit dat u een lagere flitssterkte kunt gebruiken en kunt besparen op het batterijverbruik. Fresnel-verlengers kunnen in de handel worden gekocht of ze kunnen zelfgemaakt worden uit gemakkelijk verkrijgbare onderdelen.
Cameravallen
Cameravallen zijn een recente ontwikkeling op het gebied van natuurfotografie. Een cameraval is een opstelling waarbij de camera in de buurt van een plek wordt gehouden waar dieren in het wild waarschijnlijk zijn en automatisch een belichting maakt wanneer het dier een sensor triggert. De fotograaf is niet aanwezig op het moment van blootstelling. Dit opent een nieuw rijk van natuurfotografie, omdat de camera nu heel dicht bij het dier is en als er flitslicht aan de opstelling wordt toegevoegd, kan een cameraval worden gebruikt om opnamen van nachtdieren te maken.
Omdat de camera dichtbij het onderwerp is, zijn groothoeklenzen de favoriete lens bij het gebruik van een cameraval voor natuurfotografie. Dit creëert een ander perspectief, vaak met veel meer van de omgeving van het dier, vanwege het bredere zicht op de lens en de grotere scherptediepte die inherent is aan groothoeklenzen. Het goede nieuws hier is dat het gemakkelijker is om scherpe beelden te krijgen zonder dat je over hoogwaardige lenzen hoeft te beschikken, waardoor je een beetje op het budget bespaart.
Wat u bespaart op lenzen die u moet uitgeven aan andere apparatuur, zoals sensoren. Sensoren werken op infraroodstralen en er zijn twee typen. De eerste is actief infrarood (AIR). AIR-sensoren sturen een infraroodstraal tussen twee eenheden en schakelen de sluiter uit wanneer de straal is gebroken. Deze technologie biedt meer controle over waar de sluiter wordt geactiveerd, waardoor verfijndere composities mogelijk zijn. U betaalt een prijs voor deze controle omdat de installatie gecompliceerder is.
De andere sensortechnologie, passief infrarood (PIR), is eenvoudiger in te stellen en over het algemeen minder duur om te beschermen en te beveiligen. PIR-sensoren detecteren warmteveranderingen in een groot gebied. Het dier bevindt zich niet op een specifieke plek, slechts een algemeen gebied. PIR-technologie is een goede manier om aan de slag te gaan met cameravallen.
Een succesvolle camera-trap vereist ook flitsapparatuur. De flitsapparatuur heeft een goede standby-functie nodig om te voorkomen dat batterijen of externe accu's leeg raken. U hebt een assortiment tandwielen nodig, zoals klemmen, riemen en behuizingen om de sensoren en flitsers te bevestigen en vast te zetten.
Extra uitrusting
Wildlife fotografie betekent vaak langere perioden buiten in de buurt van auto's en gebouwen. Je hebt uitrusting nodig om deze reis te vergemakkelijken, zoals draagbare jaloezieën, apparatuurpakketten en kleding om de elementen te weerstaan en comfort te bieden tijdens je fotografie-sessies in het wild. Een smartphone of tablet met apps om het weer en de zonpositie te volgen en een GPS-eenheid zijn ook essentieel voor een geslaagde sessie.
Kennis en techniek
De juiste versnelling is slechts een deel van de vergelijking. Je hebt ook kennis en techniek nodig bij het gebruik van de uitrusting en het kiezen van locaties om de kansen te maximaliseren om kwaliteitsbeelden te krijgen zonder al te veel tijd te moeten besteden aan wachten. Je belangrijkste technieken zijn geduld, doorzettingsvermogen, lange uren en oefenen. Keer terug naar goede locaties om uw kennis van de fijnere details van natuurgedrag in die gebieden in alle weersomstandigheden te verbeteren.
De meeste natuurfotografie vindt plaats in de vroege ochtend of late namiddag / vroege avonduren om een aantal goede redenen. Ten eerste, dat is over het algemeen het geval wanneer dieren het meest actief zijn. Ten tweede, dit zijn de uren van "gouden licht" of "magisch licht. De lage zonhoek zorgt voor een mooie warme kleurtemperatuur, gelijkmatige belichting, zachtere schaduwen, onderbelichting van vogels tijdens de vlucht en het potentieel voor spectaculaire achtergronden. Om van deze voorwaarden te profiteren, moet u vroeg en laat op pad zijn, vaak wanneer de meeste mensen liever slapen of dineren.
Nadat je uren en moeite hebt gestoken om jezelf op de juiste locatie te krijgen, verschijnt er een onderwerp en opeens telt elk moment. Er zijn geen herkansingen. Dit is waar de praktijk komt om te spelen. Alle aspecten van focus, belichting en compositie moeten in het moment door reflex worden uitgevoerd. Hoe beter je je uitrusting kent en hoe meer je de belichting instelt, hoe meer je die plotselinge kansen met succes omzet in foto's van topkwaliteit.
De sleutel tot het bouwen van deze scherpe reflexen is de lokale praktijk. Je wilt misschien niet een portfolio vol met duiven, eekhoorns of andere gewone stadsdieren, maar je wilt wel de vaardigheden en reflexen voor wanneer je op die dure reis bent en een paar glanzende ibissen laag over een meer of een bergschapen komt vliegen is rond de volgende bocht in het parcours. We zullen een paar specifieke vaardigheden bekijken om te oefenen. Voor de beste resultaten oefen je totdat je de belangrijkste camera-instellingen kunt wijzigen terwijl je de actie in de gaten houdt.
Belichting en witbalans
De eerste reflex om te leren is het instellen van belichting. Automatische belichting werkt niet altijd goed. Als u bijvoorbeeld een bewegend dier fotografeert, verandert de automatische belichting wanneer het dier voor verschillende achtergronden beweegt, maar in feite blijft de daadwerkelijke belichting van het dier hetzelfde zolang het licht hetzelfde is. In de meeste gevallen zult u een handmatige belichtingsset nodig hebben die het dier op de juiste manier blootstelt en de achtergrond laat vallen waar hij zich bevindt. Meter uit de lucht, gras of een ander consistent oppervlak en pas het aan voor zeer heldere of donkere onderwerpen. Leer de aanpassingen die voor u werken om u de look te geven die u wilt in verschillende lichtomstandigheden en leer ze snel te veranderen zonder naar de knoppen of het scherm te hoeven kijken.
Wat is de minimale sluitertijd die u nodig hebt voor elke combinatie van camera / lens / brandpuntsafstand die u mogelijk gebruikt? Hoeveel draagt beeldstabilisatie bij aan het resultaat? Wat is de maximale ISO die bij verschillende lichtomstandigheden acceptabele resultaten oplevert? Leer de antwoorden op deze vragen tijdens je oefensessies. Als je eenmaal in het veld bent en een prime-onderwerp hebt gekregen, is er geen tijd om op het camerascherm te klokken om deze dingen te achterhalen.
autofocus
Het is belangrijk om te weten hoe het volgen van de focus werkt en deze snel te gebruiken wanneer dat nodig is. Veel camera's hebben nu de optie voor "terugknop" autofocus, waarbij de autofocus wordt geactiveerd door een knop aan de achterkant van de camera in plaats van de ontspanknop. Ontdek hoe dit werkt op uw camera. Meestal zal bij stilstaande onderwerpen een druk op de terugknop de focus krijgen en zal het daaropvolgende gebruik van de ontspanknop niet veranderen. Als het onderwerp beweegt, houdt u de knop Terug ingedrukt om de scherpstelling bij te houden terwijl u de sluiter afvuurt.
Bij natuurfotografie is de focus op het oog van cruciaal belang voor het succes van de foto. Vergrendel een enkel punt op het oog waar mogelijk, of gebruik anders het middelpunt en re-frame. Is het op uw camera mogelijk om snel een enkel scherpstelpunt te verplaatsen? Of moet je oefenen met het middelpunt? Het is belangrijk om een goede techniek te hebben voor momenten waarop het volgen van de focus mogelijk niet effectief is.
Samenstelling
In wildlife fotografie verandert de actie snel en is er geen tijd voor een gedetailleerde afstemming van de compositie. Het is vaak het beste om een beetje breed te schieten en fijne aanpassingen in de nabewerking aan te brengen. U kunt de randen later verfijnen, maar er is maar één kans om het moment vast te leggen. Er zijn echter een aantal aspecten van de compositie die u voor de tweede natuur en ingesteld moet maken voordat u de sluiter ontspant. De primaire is de achtergrond. Gebruik oefensessies om een scherp bewustzijn van de achtergrond achter uw onderwerpen te ontwikkelen. Let op de effecten van het verplaatsen van slechts een paar stappen naar elke kant. Begrijp het samenspel tussen de brandpuntsafstand en de afstand tussen onderwerp en achtergrond bij het veranderen van de scherptediepte en het uitschakelen van achtergronden. Je kunt zachte achtergronden krijgen door een combinatie van het volgende te doen:
- Minimaliseer de afstand tot het onderwerp (met behoud van een veilige afstand)
- Maximaliseer de afstand van het onderwerp tot de achtergrond.
- Gebruik een langere brandpuntsafstand
- Gebruik een groter diafragma
Je kunt ook werken aan het internaliseren van sommige aspecten van framing. De meeste fotografie van dieren in het wild zal profiteren van de ruimte voor het dier waar het in kan gaan. Plaats het achterste uiteinde van het onderwerp dichter bij de rand van het frame dan het hoofd. Waar mogelijk is het beter om een oog-in-oog zicht op het onderwerp te hebben, wat betekent dat je lager moet worden voor kleinere dieren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de hoek naar de achtergrond wordt gewijzigd, waardoor de achtergrond doorgaans verder weg wordt gemaakt en de achtergrond zachter wordt. Maak kennis met en herken meteen de kophoeken en vleugelposities die de kwaliteit van de foto waarschijnlijk vergroten. Als het onderwerp een uitgebreide sessie toestaat, kunt u de compositie variëren om close-upportretten en bredere omgevingsfoto's te maken.
Pannen
Pannen is een essentiële techniek voor fotografie van dieren in het wild en het is een andere vaardigheid om te oefenen voordat het in het veld nodig is. Het is een geweldige manier om een bewegend onderwerp vast te leggen en tegelijkertijd de indruk van beweging te geven. Het idee van pannen is om de camera met het onderwerp te bewegen, de sluiter continu te laten trillen en de camera met de juiste snelheid te bewegen om het onderwerp in hetzelfde deel van het beeld te houden. Het resultaat is een foto waarbij het hoofd van het dier scherp is, maar de achtergrond wazig is door de beweging van de camera. Pannen vereist langere sluitertijden van ongeveer 1/30 seconde, dus de poten of vleugels kunnen ook wazig zijn, wat de illusie van beweging vergroot. De langzamere sluiter maakt het ook mogelijk om te fotograferen bij minder licht. Een tip om te onthouden bij het oefenen van deze techniek is om de beweging van de camera voort te zetten tot voorbij het punt waarop de sluiter stopt met schieten om er zeker van te zijn dat het laatste frame correct registreert.
Ken uw onderwerp en het milieu
Dit aspect van natuurfotografie kan het grootste deel van je planningstijd in beslag nemen, maar deze sectie zal kort zijn omdat we niet in details kunnen komen voor alle mogelijke onderwerpen die er zijn. Er zijn belangrijke details die u moet weten over de specifieke dieren die u hoopt te fotograferen. Elke soort heeft een vluchtafstand. Als je dichter bij het dier komt dan deze afstand, zal het weggaan. De vluchtafstand is mogelijk minder op plaatsen zoals nationale parken en andere plaatsen waar dieren hebben geleerd dat mensen geen jachtrisico vormen. Elke soort vertoont gedrag dat aangeeft dat ze gestrest zijn voordat je de vliegafstand bereikt. Het is van vitaal belang voor uw veiligheid en het welzijn van de dieren dat u deze symptomen begrijpt en u terugtrekt wanneer u ze ziet en hoort.
Dieren hebben bepaalde tijden in hun levenscyclus, zoals verkering en paring, wanneer ze interessant gedrag vertonen. In andere tijden, zoals wanneer vogels jong in een nest eten, verschijnen ze vaak op voorspelbare plaatsen. Je maximaliseert je kansen om geweldige foto's te maken als je weet hoe laat het jaar is om dit gedrag te verwachten en de details van wat ze zullen doen. Vogels vliegen bijvoorbeeld vaak niet direct naar een nest of voedselbron, maar landen in de buurt om de situatie te verkennen voordat ze naar binnen gaan. Je kunt een van deze plekken opzoeken en van tevoren instellen.
Je moet ook de omgeving begrijpen waarin het dier zich bevindt. Waar zijn de beste achtergronden in dat gebied en in welke richting komt het beste licht vandaan? Apps zoals Ephemeris van de fotograaf helpen je bij het plannen van het beste licht op elke locatie. Je hebt ook goede bronnen nodig voor weersinformatie, zowel om veilig te blijven als om dramatische opnames te plannen net voor of na een storm. Vogels vertrekken en landen in de wind, dus plan om op de juiste plek te zijn om de gewenste vlieghoeken te krijgen. De wind draagt ook jouw geur naar zoogdieren, waardoor ze moeilijker te benaderen zijn. (De meeste vogels hebben een slecht reukvermogen, dus dit is meestal geen probleem bij naderende vogels.) Rapporten van windrichting helpen je om je plannen op het laatste moment bij te stellen voor de beste resultaten.
Als je net begint met fotograferen, lijkt de informatie die hier wordt gepresenteerd misschien een overweldigende hoeveelheid kennis en details, maar laat dat je niet tegenhouden. De meeste van deze kennis zal helpen op andere gebieden van fotografie, en met de praktijk zul je merken dat veel ervan echt een tweede natuur wordt, waardoor je van de tijd in de buitenlucht kunt genieten. Blije trails en gelukkig schieten!
